每次的旅行，由于假期有限，总是行色匆匆，从一个景点赶往另一个景点，于是方便又快捷的馄饨和饺子就成了最常食用的裹腹之物。 馄饨和饺子都是风行全国广为老百姓所喜爱的食品。馄饨和饺子都是用面皮包馅，两者到底有什么异同呢？就此我做了多方考证，在每次旅途中详加留意，终于对它们的来龙去脉有了一些的了解。 在北方，饺子在饭桌上有着至高无上的地位，过年、生日、团聚等等一切喜庆大事都少不了饺子上阵唱主角。馄饨在北方虽也受到人们欢迎，但与饺子的崇高地位则相去甚远。 在南方，如江浙一带，前些年家庭团聚、生日庆祝还以包馄饨为乐，而今已日渐式微，代之以大鱼大肉了。但馄饨在南方的受欢迎程度仍比饺子高，您若去过华东旅游，就一定吃过那里满街满巷的馄饨、小笼包，两三块钱就能吃得饱饱的，并且味道很不错。馄饨是江南最常见的小吃。 馄饨出现在西汉时期，取意天地混沌一片，叫人们吃时莫忘了天地养育之恩。在南北朝馄饨已十分普及，饺子正是这时候从馄饨中分化裂变出来的。北齐颜之推曰：“今之馄饨，形如偃月，天下通食也。”这偃月形的馄饨就是饺子。馄饨和饺子都在唐朝达到了鼎盛，据唐代韦巨源书记载，当时已可制作二十四种不同花式和馅料的馄饨。而在新疆吐鲁番出土的唐墓石碗中则能找到饺子的化石，可见当时饺子已传遍中华大地。饺子在宋以前一直与馄饨混叫，宋元间改称角子，在《东京梦华录》、《武林旧事》等书中多有记载，且品种大大地多了起来，到了明朝饺子之名才正式起用。 馄饨和饺子在南北方受欢迎的程度不同，连制作方法也大相径庭。北方馄饨的馅非常少，因此馄饨的个头也很小。一碗馄饨吃到肚子里，一大半是水份。而且馅料十分单一，只以猪肉加些葱姜调味。南方馄饨则馅料多种多样，有荤有素，鸡茸、鸭肾、虾仁、蟹肉、冬菇、木耳等等皆可入馅。南方馄饨个头也比较大，薄薄的皮高高翘起，丰满挺拔，象护士头顶上挺刮的白帽子。在上海雨林苑和金师傅两家馄饨店，就有超过四十种以上荤素馅的馄饨。在黄山甚至有用豆腐入馅的馄饨，吃起来别有一番风味。 南方的馄饨对皮也十分讲究，象上海的绉纱皮，无锡的手推皮，皆薄如蝉翼，滑如凝脂。我在无锡最有名的王兴记甚至见过摊在报纸上能看到字的馄饨皮，当可称一绝。 北方的馄饨比不上南方的，倒是北方的馄饨汤十分讲究。在北京街边小店您喝到的馄饨汤多半索然寡味，象白开水似的，但那都是外地人在北京开的店，随意胡乱弄出来的。要吃馄饨，您得去同治年间就享誉京城的致美斋，这是老北京的去处，那老母鸡吊的馄饨汤鲜美得让您拍案叫绝。 但不管怎么说，北方的馄饨是无法与南方匹敌的。南方的馄饨不但品种丰富，就连名称也让您眼花缭乱的，广东叫云吞，四川称抄手，江西曰清汤。北方值得骄傲，大放异彩，甚至与京剧一样成了国粹的则是饺子。连俄罗斯总统普京都说最爱吃中国的饺子。 饺子的皮相对馄饨来说就厚实多了，外形也没什么特别，但它的馅则广博多样，就如北方人看人更看重内在品质一样，饺子也更讲究内在。北方的饺子馅讲究搭配，如羊肉要配西葫芦，牛肉就配芹菜，猪肉则配茴香，鸡蛋必配韭菜，甚至还有一些山珍海味馅的饺子。 为了进一步拓展饺子文化，西安的酒家更一改饺子过去单一的外形，用数十种形状、馅心各异的饺子创出了饺子宴。 北方人吃饺子在贫困年代是件十分隆重的事情，难得吃上一顿，小孩子更是一年到头望穿了眼。所以现在稍上点年纪的北方人对饺子都掺杂了一种特殊的感情。 相对来说，南方人吃饺子就随便多了，并且馅也很单调，多是猪肉加大白菜或笋丝而成。南北方的吃法也迥异，北方是水煮熟了捞起来蘸醋吃，吃完后再喝一碗汤以助消化；南方人则是连汤带饺一起吃。当然南北方人也有共同的吃法，就是用油煎来吃，色黄味香，十分诱人。 在我去过的众多城市中，它们对馄饨和饺子各有侧重，只有杭州是一个异数，在它的每一间小食店中的招牌上，最醒目、显眼的都是馄饨饺子，完全不厚此薄彼，且点食的人也一样的多，一样的受欢迎。 这些年来改革开放，南北方的交流多了起来，南北方的饮食文化也在日益交融，就连西方的饮食也渗透了进来。面对千变万化、多姿多彩的各色食品，中国人对馄饨和饺子的热爱却始终不变，这或许是源于它们累积下来的怀旧感觉和永恒魅力吧。