米面 家乡在江北小城，儿时食物，记忆中面食甚少。家乡人喜食大米及其衍生物，米面、米饺、炒米之属，别处似乎罕见。米面用大米磨粉制成，过程呼作“打米面”，这东西色泽灰白，形态粗直，十余根紧黏成排，坚硬如石，论斤出售，市面上四季都有。普通人家逢年过节，也有挑选精米，送去米面作坊中加工的，会便宜一些钱。 米面之好处，在于仅经过粗加工，保留了米的原味。那是种很朴实粗陋的味道，吃过的人才能明白。它和现在南北流行的“米线”非常不同，米线光滑，它粗糙；米线苍白透明，它总象沾了灰；米线细，它粗，一根腰围抵得上人家二十根，其间差距正如烧火丫头之与千金小姐。 其吃法或炒或煮，先用温水浸泡约半小时，发散开后下锅。我家通常用煮，烧半锅沸水，浸好的米面扔下去，加青菜一把、油花数点。热气腾腾端上来，腻白缀深碧，吃进嘴里，清淡软滑，家乡话说：“是养人的东西。” 米饺 同样是用米磨粉，大米与糯米，完全不同。大米粉做的食物，清爽松软，还有点嚼劲儿；糯米粉呢，则粘滑磁实，多吃会滞食。 米饺是用糯米粉制皮，馅不用重荤，只选豆腐干、咸白菜、一点点瘦肉，细碎切了，打芡，增加粘性，讲究的还会加些海米末子。包好后同锅贴一样，用油煎熟，除底部微点金黄色外，整个儿仍是白白胖胖，颤颤巍巍，象小猪。 小猪可禁不得蒸，一遇高温湿气，会就地瘫成一堆，拎都拎不起来。 丰糕 岁吉年丰，过年的时候，家家吃丰糕。很简单，就是大米粉加糖、桂花、猪油、酵母，上笼蒸。完事了，白喧喧热腾腾，扁圆一大块，至少两三斤重。用色素印上个“福”字，讲究点还洒上些糖腌瓜果丝点缀。 吃的时候切下几片，蒸热，或者用油煎，当早点夜宵吃。 和米面一样，丰糕得去米面作坊订做，图省事则在街上买。但只有春节时才有，过了年十五，不仅没人吃，想买都没地儿，作坊也不接生意。 去年在北地过年，嘴馋得紧，突然见“稻香斋”有卖丰糕，标签上写得清楚，看着面熟。兴冲冲买回家，立即下手。不料满不是那回事，这糕是糯米粉做的，一蒸就软，一煎就化，又甜得腻死人，哪里有老家丰糕的松、软、韧？ 父亲说奶奶做丰糕的手艺本地最好，虽然不开作坊，每年腊月里，带米粉等原料上门求帮忙制作的人排成了队。我却没那个口福，父亲十几岁时，她便去世了。 炒米 我现在还是非常想炒米吃，特别早晨起来，或者半夜上网饿得发慌时。好象是大米吧，淘干净了水浸一夜，柴火灶上架口大锅，竹刷子“哗哗哗”，将米炒成灿黄，焦香扑鼻。运用竹刷子的手法，颇有点复杂，不是每个人都能炒好的。家里只有外公会炒，每年春节，都会炒上一铁皮桶，让我们带走。 好几年没吃到过炒米了。炒米干吃很脆很香，抓在手里有细碎充实的触感，边吃边上学去，最后总有几粒粘在手心，伸出舌头舔了，小孩子哪会嫌吃相难看呢。 多数时候用开水冲泡，喜欢吃甜的放砂糖，要不撒点盐，浇一勺猪油。然后，沸腾的水浇下去，米在碗中发出沙沙的声响，香气一涌而起。我又饿了。 朝牌 听名字，外地人怎么也想不到，这只是种烧饼。我们那边最普遍的早点，长方形，表皮脆脆的，洒着芝麻，里面软软的熟面，夹星点葱花。吃起来味道平淡，很多人把它对折，夹根油条进去，张大嘴，一块儿啃。它的素净、松软，与油条的油腻与爽脆，是种微妙的搭配。 据说，它的命名人是张英父子，明清时，家乡出了些文人与官人，张家父子两宰相，老辈人是时常挂嘴边上的。这二位中，不知是老子还是儿子，告老回乡后，家中厨子送上长烧饼作早点，老先生看看，随口道：“这饼，恁象以前上朝时用的朝牌。”就此定了名。 朝牌到底是什么东西？文武百官上朝时，腰中挂的名牌吗？不太清楚。小时候，有大人说就是“笏”，现在想想，似乎又不对。 蒿子粑 “三月三，蒿子粑。”仲春时节，田野里尽是嫩绿的野蒿子。纤细的枝叶风里招摇，阳光一晒，会散出独特的清香。摘下蒿子头，清洗揉搓，切细和粉，蒸出小小的粑粑。蒿的香气仍在，颜色青青，吃着口感有些粗糙。不习惯蒿子那种强烈香气的人，对它是无法下咽的。 为什么会想起这些吃物来呢？离开老家，正好十年了。儿时的记忆，并没有多少快乐。小城风物人情，又乏善可陈。那时候，最兴奋的是到城外的山，春游，砍柴也似采映山红－－那么大捆的红花，可触可嗅的一个实沉春天。 也难再见着了。可能，人是这种贱脾气，离远了，看不到了，吃不着了，才会有滋有味地想......

淮南？